Eine Mischung aus asiatischen Gew\u00fcrzen, altem Fett und menschlichen Ausd\u00fcnstungen begr\u00fc\u00dft uns bei unserem Eintreffen in den \u00fcberf\u00fcllten Wartesaal Nr. 1 der Chengdu North Railway Station, in dem sich bereits mehrere hundert Menschen dr\u00e4ngen. Die Gates zu Bahnsteig 2, auf dem unser Zug in 40 Minuten abfahren soll, sind noch geschlossen, doch hat sich vor diesen bereits eine beachtliche Schlange von Chinesen gebildet, die scheinbar bef\u00fcrchten, keinen Platz mehr zu bekommen, obwohl doch eine Reservierung obligatorisch ist. Als sich die Tore endlich \u00f6ffnen, str\u00f6men wir mit der Masse zu unserem Gleis und nach einer Kontrolle von Ticket und Permit, auch in den Zug.<\/p>\n

Zuf\u00e4lligerweise ist mein Abteil direkt neben dem der Anderen, so dass wir umgehend versuchen, mein Bett zu tauschen, was unter Einsatz von H\u00e4nden, F\u00fc\u00dfen und Chris Chinesisch-App tats\u00e4chlich gelingt und so sitzen wir alle im gleichen Abteil, als der Zug den Bahnhof verl\u00e4sst. Als um 22 Uhr das Licht im Waggon erlischt und die Gespr\u00e4che nach und nach verstummen, gehen auch wir zu Bett.<\/p>\n

Nahezu ger\u00e4uschlos und \u00e4u\u00dferst sanft gleiten wir durch die Nacht, doch Punkt 7 Uhr wird das grelle Licht im Zug wieder eingeschaltet und mit lautstarker chinesischer Musik unterlegt, so dass der Waggon nach und nach erwacht und auch ich von meiner Pritsche steige. Die Strecke von Chengdu nach Lhasa gleicht einem Dreieck und so fahren wir erst einen Tag nach Nordwesten, bevor es einen weiteren Tag nach S\u00fcdwesten geht. Der Tag pl\u00e4tschert dahin, bei Kartenspiel und Tee, sowie interessierten Blicken aus dem Fenster, ob der sich \u00e4ndernden Szenerie. W\u00e4hrend die St\u00e4dte sich einander gleichen und Deja-v\u00fa-artig wirken, wechselt die Landschaft zwischen Bergen, Feldern und T\u00e4lern. Nachdem wir endlich die Stadt Xining passieren, wechselt die Szenerie und es kommen Erinnerungen an die Mongolei in mir auf, als sich links und rechts der Trasse seicht geschwungene Hocht\u00e4ler \u00f6ffnen, begrenzt durch sanft ansteigende H\u00fcgelketten und ab und an einen dieser beeindruckenden, farblich intensiven, scheinbar endlosen Seen beinhaltend. Um 22 Uhr geht auch heute das Licht aus.<\/p>\n

Aus den \u00fcberall im Zug verteilten D\u00fcsen str\u00f6mt mittlerweile Sauerstoff in den Zug, was bei einer H\u00f6he von durchschnittlichen 4.000m \u00fc.d.M. durchaus hilfreich ist, um H\u00f6henkrankheit zu vermeiden und die aus den Lautsprechern\u00a0 dr\u00f6hnende Musik wird ab und an von einer sonoren Stimme unterbrochen, die auf Englisch Fakten zur Strecke mitteilt und die atemberaubende Szenerie die uns umgibt erl\u00e4utert. So erfahren wir, w\u00e4hrend wir unsere Instantnudeln \u201egenie\u00dfen\u201c, dass es die h\u00f6chstgelegene Strecke der Welt ist, mit bis zu 5.200m \u00fc.d.M., dass bei dem Bau nicht einzelner Arbeiter ums Leben kam, was auch auf die Errichtung diverser Sauerstoffkammern zur\u00fcckzuf\u00fchren ist, dass ein Teil der Strecke auf Permafrostboden errichtet ist, der k\u00fcnstlich gek\u00fchlt wurde, dass wir an einem heiligen See vorbeifahren, dessen Name mir jedoch entfallen ist, dass die Gipfel, die uns umgeben im Durchschnitt 6.000m hoch sind und dass Tibeter eigentlich Chinesen und allesamt eine gro\u00dfe friedliche Familie sind. Nun mag der geneigte Leser entscheiden, welche dieser Fakten wahr sind.<\/p>\n

Kurz vor 17 Uhr am 19.10.2011 erreichen wir Lhasa und mit leichten Kopfschmerzen und schnaufend, ob der d\u00fcnnen Luft verlassen wir Zug und Bahnhof, bei fast wolkenlosem, blauen Himmel und brennender Sonne auf ca. 3.600m \u00fc.d.M. Tash, Chris & Tom haben die letzten Tage bereits ausgiebig Pr\u00e4vention betrieben und ausgiebig Diamox konsumiert, ein Medikament, welches die Produktion roter Blutk\u00f6rperchen stimuliert und somit den Sauerstofftransport im Blut erleichtert, dennoch ist kein Unterschied in unserem Wohlbefinden feststellbar.<\/p>\n

Vor dem wider Erwarten modernen, aber dennoch verlassen wirkenden Bahnhof von Lhasa liegt ein enormer Platz, der aber dank umfangreicher Absperrma\u00dfnahmen und zahlreicher Milit\u00e4rs und Sicherheitskr\u00e4fte, die uns misstrauisch be\u00e4ugen, menschenleer ist. Hinter den Absperrungen wartet uns bereits Kelsang, 22 Jahre alt, klein, zierlich, Tibeterin mit einem freundlichen L\u00e4cheln auf uns, begr\u00fc\u00dft uns, nimmt uns in Empfang und f\u00e4hrt mit uns zum ersten Hostel, wo wir uns einfache Doppelzimmer ohne Duschen anschauen. Gut, wer braucht schon st\u00e4ndig ein eigenes Badezimmer auf Budgetreisen, aber als wir auf unser Nachfragen, wo sich denn die Gemeinschaftsduschen bef\u00e4nden, erkl\u00e4rt bekommen, es g\u00e4be gar keine, beschlie\u00dfen wir nach zwei Tagen im Zug, dann doch ein anderes Etablissement aufzusuchen. Im Yakhotel werden wir f\u00fcndig, dort gibt es ein preiswertes 4-Bettzimmer mit Bad auf dem Flur, aber hei\u00dfem Wasser f\u00fcr 40 Yuan p.P. (<4\u20ac), in welches wir prompt einziehen.<\/p>\n

Beim Gang zum Abendessen, zwei Stra\u00dfen weiter, fallen uns die vielen Milit\u00e4rs und Polizisten in den Stra\u00dfen von Lhasa auf, die in Pavillions postiert, oder einfach nur dumm rumstehend, schwer bewaffnet mit Pumpguns, Tr\u00e4nengaswerfern, Sturmgewehren und Feuerl\u00f6schern, das Stra\u00dfenbild pr\u00e4gen und an die Worte im Zug von der gro\u00dfen friedlichen tibetisch-chinesischen Familie erinnern.<\/p>\n

Um 9.30 Uhr sind wir mit Kelsang verabredet, um zwei Kl\u00f6ster\/Tempel in Lhasa zu besuchen und nach einer unruhigen Nacht mit Kopfschmerzen f\u00e4llt das Aufstehen schwer, doch den anderen geht es ebenso. Gerade so schaffen wir es noch, zu fr\u00fchst\u00fccken, wobei auf Omelette verzichtet werden muss, da der Koch aus unerfindlichen Gr\u00fcnden nicht zur Arbeit erschien. Unser erstes Ziel an diesem Tag ist der Jokhang-Tempel im Herzen der Stadt gelegen, in dichte Rauchschwaden geh\u00fcllt, hinter dem die Sonne sich \u00fcber die Stadt erhebt und vor dem sich Dutzende von Gl\u00e4ubigen 108-mal auf den Boden werden. Auff\u00e4llig sind auch diesmal die vielen Uniformierten, die patrouillierend, oder auf D\u00e4chern postiert, das Treiben beobachten, oder einfach nur reglos und stumm da stehen. Vor dem Tempeleingang dr\u00e4ngen sich die Tibeter, mit kleinen Geldscheinen und Thermoskannen, in denen sich fl\u00fcssige Butter f\u00fcr die vielen kleinen \u00d6ll\u00e4mpchen befindet, in den H\u00e4nden. Der Tempel beherbergt noch ca. 150-200 von ehemals 2.000 M\u00f6nchen, doch der Gro\u00dfteil floh bereits vor Jahren nach Nepal, oder Indien. Im Inneren ist jedoch noch immer dieses besondere spirituelle Flair zu sp\u00fcren, insbesondere, weil die Tibeter ihre Religion aktiv praktizieren und den Tempel mit Leben f\u00fcllen. Als wir nach dem Verlassen des Tempels einige Fragen haben, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass der Platz auf mit Kameras und Mikrofonen \u00fcberwacht wird und wir bestimmte Sachverhalte doch auch an anderer Stelle diskutieren k\u00f6nnen. Nach einer St\u00e4rkung mit s\u00fc\u00dfem tibetischem Milchtee, geht es mit \u00f6ffentlichen Verkehrsmitteln weiter zum Sera-Kloster. Im Bus sind wir die Attraktion f\u00fcr Alt & Jung. W\u00e4hrend sich die J\u00fcngsten meist sch\u00fcchtern hinter ihren Eltern verstecken und die \u00c4lteren aufgrund von Sprachbarrieren unser freundliches L\u00e4cheln und \u201eTashi delek!\u201c (Hallo!) erwidern und noch ein paar gut gemeinte Brocken Tibetisch hinterherwerfen, sind es die Youngster, die Schulkinder, die ihr erlerntes Englisch, wenn auch nur sp\u00e4rlich vorhanden, so doch freudig und mit wenig Scheu an uns ausprobieren und uns so die Fahrt vers\u00fc\u00dfen. Das Sera-Kloster selbst umfasst eine beeindruckende Anzahl von Geb\u00e4uden, jedoch teilt es das Schicksal s\u00e4mtlicher Kl\u00f6ster in Tibet und beherbergt nur noch 200 von vormals 2.000 M\u00f6nchen, so dass etliche Geb\u00e4ude leer stehen und allm\u00e4hlich verfallen. Der Kern des Klosters wird gerade restauriert und als wir schon fast dabei sind, das Hauptgeb\u00e4ude zu verlassen, entdeckt Tom eine h\u00f6lzerne Treppe, die uns in die nach oben offene, aber seitliche von Geb\u00e4uden begrenzte 1. Etage f\u00fchrt, aber augenscheinlich nicht f\u00fcr Touristen bestimmt ist. Oben angekommen dringt aus einem der Seitengeb\u00e4ude eine Mischung aus Gesang und rhythmischen Stampfen an unsere Ohren. Neugierig geworden folgen wir diesen Kl\u00e4ngen und nachdem wir eine weitere Treppe emporgestiegen sind, haben wir eine Gruppe von ca. 30 Jugendlichen, in Reihen aufgestellt in einem Raum vor uns, die singend und dabei vor und zur\u00fcck tanzend, mit einem Stampfer in der Hand eine Schuttschicht verdichtend, die den neuen Boden des Raumes bildet, sichtlich erfreut sind, uns zu sehen, da wir eine willkommene Abwechslung zu ihrer Arbeit bieten. \u201eHello, Hello!\u201c, \u201eWhat\u2019s your name?\u201c rufen sie uns entgegen und der ein oder andere m\u00f6chte unbedingt unsere H\u00e4nde sch\u00fctteln, bevor auch wir jeder einen Stampfer bekommen und aufgefordert werden, uns einzureihen und unser Bestes geben, dem Takt zu folgen und unseren Teil zur Renovierung des Sera-Klosters beizutragen.<\/p>\n

Im Garten des Klosters finden wir den kl\u00f6sterlichen Debattierclub, der gerade in vollem Gange ist. W\u00e4hrend einige M\u00f6nche am Boden sitzen, stehen diese andere gegen\u00fcber und beide Seiten diskutieren lautstark, wobei der stehende M\u00f6nch seinen Worten jeweils durch ein lautes Klatschen in seine H\u00e4nde Nachdruck verleiht und den Sitzenden auffordert, seinen Standpunkt klarer zu vertreten. Der R\u00fcckweg ist \u00e4hnlich am\u00fcsant wie der Hinweg und nach einer kurzen Rast im Hotel, brechen wir auf zu einem abendlichen Besuch des Pothala-Platzes, an dessen Seite auf einem H\u00fcgel gelegen, sich der beleuchtete und m\u00e4chtige Pothala-Palast, ehemals Winterpalast des Dalai-Lamas, eindrucksvoll \u00fcber den Platz erhebt. Gegen\u00fcber dem Palast haben die Chinesen am anderen Ende des monumentalen Platzes ein Denkmal installiert, samt Wachsoldaten, Fahne, beleuchtetem Springbrunnen und st\u00f6rend lauter Musik.<\/p>\n

Da pro Stunde nur 100 Besucher im Pothalas-Palast zugelassen sind, Eintrittskarten einen Tag im Voraus erworben werden m\u00fcssen und wir einen Slot um 14.00 Uhr bekommen haben, schauen wir uns vorher noch ein weiteres Kloster der Gelupgas (Gelbm\u00fctzen, eine Lehrrichtung im Buddhismus) an, das Drepung-Kloster, ca. 10 km au\u00dferhalb Lhasas gelegen. In diesem Kloster lebte und wirkte auch der aktuelle Dalai Lama, dessen Abbild in China nicht gezeigt werden darf, und so kommen wir in den Genuss, Thron und Bett seiner Heiligkeit zu besichtigen. Auch die Klosterk\u00fcche ist beeindruckend, besteht sie doch im Wesentlichen aus einem riesigen Ofen, in den \u00fcberdimensioniert scheinende Kessel eingelassen sind, sowie etlichen Kesseln zum Ausschenken des Milchtees. Mit leichter Versp\u00e4tung erreichen wir den Pothala-Palast und erklimmen die Stufen zum Eingang desselbigen. Genau eine Stunde haben wir Zeit, um alles zu besichtigen und bereits f\u00fcnf Minuten Versp\u00e4tung werden hart geahndet, Kelsang d\u00fcrft dann drei Wochen lang keine Touristen durch den Palast f\u00fchren. Also hasten wir vorbei an diversen Statuen, dem Meditationszimmer und dem Empfangszimmer des Dalai Lama, Kapellen die verblichenen Dalai Lamas gewidmet sind und ihren Gr\u00e4bern, die zum Teil aus mehreren Tausend Kilogramm Gold und unz\u00e4hligen Edelsteinen prachtvoll gefertigt sind, unter st\u00e4ndiger Beobachtung von Kameras, oder Angestellten, denn M\u00f6nche sind so gut wie nicht vorhanden, was insgesamt den Genuss des Besuches mindert. Aber daf\u00fcr verlassen wir den Palast innerhalb der vorgegebenen Frist und ersparen Kelsang eine Menge \u00c4rger, bevor wir dinieren und unsere Sachen packen, denn morgen geht es los, in Richtung Nepal.<\/p>\n

Die Nacht habe ich mit zwei Decken verbracht, denn Heizungen scheinen in Tibet unbekannt und so bin ich zumindest dem K\u00e4ltetod ein weiteres Mal entgangen, wenngleich mich auch eine mittelschwere Erk\u00e4ltung erwischt hat, die das Atmen durch die Nase so gut wie unm\u00f6glich macht. Aber ich habe ja gl\u00fccklicherweise noch andere M\u00f6glichkeiten die Sauerstoffversorgung meines K\u00f6rpers sicherzustelllen.<\/p>\n

Kurz nach halb neun am 22.10.2011 treffen wir Kelsang und unseren Fahrer Sijila im Hotel und laden unser Gep\u00e4ck in seinen Toyota Landcruiser. Dabei f\u00e4llt auf, der Wagen hat nur f\u00fcnf Sitzpl\u00e4tze, wir sind jedoch zu sechst. Doch in der Tat ist im Landcruiser im Kofferraum ein Notsitz versteckt. Wir verlassen Lhasa westw\u00e4rts und folgen dem Tal, das von m\u00e4chtigen Bergkuppen ges\u00e4umt wird. Nach wenigen Kilometern passieren wir einen Checkpoint, an dem unser Fahrzeug registriert wird, nach einigen weiteren Kilometern gefolgt von einem weiteren Checkpoint, wobei der Vorgang angeblich dazu dient, Geschwindigkeitsverst\u00f6\u00dfe zu ahnden, da die Zeit gemessen w\u00fcrde. Schwer zu glauben in einem Land, das Technik billig produziert und wo \u00dcberwachungsanlagen allgegenw\u00e4rtig sind. Unterdessen erfahren wir, dass Tibeter ihre H\u00e4user jedes Neujahr mit anderen bunten Gebetsfahnen schm\u00fccken auf dem Dach schm\u00fccken, die dort dann ein Jahr verweilen und aufgrund staatlicher Anordnung auch eine chinesische Fahne auf den Geb\u00e4uden weht.<\/p>\n

Langsam aber stetig winden wir uns, endlosen Serpentinen folgend, zu unserem ersten Gebirgspass auf 4.700m \u00fc.d.M. und haben pl\u00f6tzlich, von bunten Gebetsfahnen umringt den atemberaubenden t\u00fcrkisen Yamdrok-See vor uns liegen, dem wir nach einem kurzen Halt auf dem Pass einen Besuch abstatten. Ein Bad im See entf\u00e4llt wegen der Temperaturen, aber zumindest eine Hand wird in den heiligen See gehalten, um umgehend in der w\u00e4rmenden Hosentasche zu verschwinden. Auf unserem Weg zum Gyatse-Kloster passieren wir den Fu\u00df des Kharola-Gletschers auf 5560m \u00fc.d.M. gelegen, dessen m\u00e4chtiger Gipfel sich vor uns auf ca. 7.200m erhebt. Nach unserem Klosterbesuch fahren wir weiter zur zweitgr\u00f6\u00dften Stadt Tibets, Shigatse, haben unser Abendmahl mit Kelsang in einem spartanischen, aber authentischen tibetischen Lokal und kriechen unter unsere Decken im unbeheizten Raum, bevor die Temperaturen auf frostiges Niveau fallen.<\/p>\n

Die Pf\u00fctzen im Innenhof unseres Hostels sind noch gefroren, als ich mich um 7.30 Uhr auf den Weg zur hei\u00dfen Dusche mache, die zu meiner unangenehmen \u00dcberraschung gar nicht hei\u00df, sondern eiskalt ist. Auf mein freundliches Nachfragen wird jedoch das Warmwasserventil aufgedreht und nun macht Duschen auch Spa\u00df. Am Vormittag sehen wir uns ein weiteres und zum Gl\u00fcck vorerst auch letztes Kloster an, w\u00e4hrend Kelsang unsere Permits f\u00fcr den Mt. Everest Nationalpark besorgt und gehen anschlie\u00dfend in ein von Einheimischen besuchtes Restaurant, wo man eifrig bem\u00fcht ist, die tibetische Speisekarte, die auf dem Tisch steht, verschwinden zu lassen und stattdessen eine englischsprachige Ausgabe bringt, in der die Preise direkt um 50% angehoben sind. Wir lehnen freundlich, aber bestimmt ab und k\u00f6nnen dank Kelsang von der Originalausgabe ordern. Doch wo ich dies gerade schreibe und \u00fcberlege wie viel wir bezahlt haben, kommt in mir der Verdacht auf, dass wir doch zum Touripreis abgerechnet wurden.<\/p>\n

Gut ges\u00e4ttigt brechen wir auf und k\u00f6nnen die malerische Landschaft genie\u00dfen, \u00fcberqueren einige P\u00e4sse, bis sich auf einmal am Horizont der Mt. Everest erhebt. Obwohl ich dies so nicht erwartet habe, ist es doch ein bewegender Moment, diesen schneebedeckten Koloss, inmitten der ihn umgebenden Gipfel live, wenn auch in weiter Ferne, zu erblicken. Nachdem sich unsere erste Aufregung gelegt hat, setzen wir unsere Reise fort und erreichen schlie\u00dflich die recht trostlose Ortschaft Sheker, wo wir n\u00e4chtigen, wie gewohnt ohne Heizung, daf\u00fcr mit undichter Einfachverglasung, bis tief in die Nacht bellenden Stra\u00dfenhunden, ohne Bad und Toiletten, die aus L\u00f6chern im Boden der ersten Etage bestehen. Zumindest gibt es einen Gemeinschaftsraum, der auch als Restaurant fungiert und dem wir uns w\u00e4rmen und s\u00e4ttigen.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Morgen hei\u00dft es, schnell die Sachen gepackt und an einem hei\u00dfen Glas Tee gew\u00e4rmt und schon brechen wir auf in Richtung Mt. Everest. Nach ca. 10 Minuten Fahrt biegen wir von der asphaltierten Hauptstra\u00dfe auf eine Schotterpiste und Erinnerungen an die Mongolei werden wach, doch sitze ich diesmal im bequemen Landcruiser und nicht im streng funktionalen Purgon, was eine gewisse Distanz zwischen Stra\u00dfe und Reisendem schafft. Zwei Milit\u00e4rcheckpoints, an denen unsere Tibeterlaubnis und P\u00e4sse kontrolliert werden, etlichen Serpentinen und unz\u00e4hligen Schlagl\u00f6chern sp\u00e4ter, halten wir in einem kleinen \u00d6rtchen, um Kelsangs Schwester zu besuchen, die dort mit ihrem Gatten, den ihr ihre Eltern arrangiert haben, ein kleines Hotel betreibt. Aber Hotel ist nicht gleich Hotel und schon gar nicht in den Bergen Tibets, aber wir werden aufs herzlichste begr\u00fc\u00dft und mit Milchtee, Pellkartoffeln mit Chili und einer festen Form von Tsampha, einem Brei aus Gerstenmehl, Zucker, Butter und Wasser, willkommen gehei\u00dfen, w\u00e4hrend neben uns auf traditionelle Art und Weise Butter gestampft wird. Nach dieser interessanten Unterbrechung fahren wir weiter zum Mt. Everest Basecamp, mit einem kurzen Zwischenstopp am Robukhkloster, wo wir ca. 8km vor dem Basecamp halten, mit einem \u201eWow\u201c aus dem Auto steigen, um unsere Unterkunft f\u00fcr die Nacht zu buchen. Doch es sind bereits alle g\u00fcnstigen Betten vergeben und so entscheiden wir uns daf\u00fcr, bei Kelsangs Schwester zu n\u00e4chtigen. Am Basecamp werden unsere Permits und P\u00e4sse ein letztes Mal gepr\u00fcft, ehe wir einen kleinen H\u00fcgel erklimmen und dort in Schnee und eisigem Wind den mit 8844m h\u00f6chsten Berg der Erde auf uns wirken lassen. Wer wei\u00df, ob ich ihm in meinem Leben noch einmal so nahe komme. Noch einen letzten Blick geworfen und ein letztes Foto geschossen und schon sitzen wir wieder im Landcruiser, auf dem Weg zu Kelsangs Schwester, die sichtlich erfreut ist, uns so schnell wiederzusehen und uns gleich in das sonnendurchflutete, traditionell, aber gem\u00fctlich eingerichtete, mit Ofen und Stereoanlage versehene G\u00e4stewohnzimmer bittet und uns dort Tee reicht. Als sich die Sonne w\u00e4rmende Sonne hinter den uns umgebenden Bergen senkt und der klare funkelnde Sternenhimmel \u00fcber uns spannt, entz\u00fcndet Kelsangs Schwester das Feuer aus Dung im Ofen und die k\u00f6nnte eine Erkl\u00e4rung f\u00fcr j\u00fcngste Diarrhoe sein, denn haben doch dieselben H\u00e4nde, die den Dung ins Feuer legen, mittags Kartoffeln gereicht und Tsampha geknetet. Nach dem Abendbrot werden im Schein der Energiesparlampe noch ein paar Karten geklopft, bevor wir friedlich einschlummern.<\/p>\n

Mittlerweile haben wir Dienstag, den 25.10.2011 und f\u00fcr heute ist unser Grenz\u00fcbertritt nach Nepal angesetzt. Doch zuvor will eine 8-st\u00fcndige Fahrt bew\u00e4ltigt werden und somit brechen wir recht zeitig, weit vor Sonnenaufgang auf. Die aufgehende Sonne bescheint den Mt. Everest und so bekommen wir zum Abschied noch einmal ein atemberaubendes Panorama geboten, bevor wir uns auf der Asphaltstra\u00dfe wiederfinden, die sich Richtung Grenze windet. Ganz nebenbei erfahren wir auch, dass unser Fahrer gar nicht Sijila hei\u00dft, denn Sijila bedeutet \u201eFahrer\u201c, etwas sp\u00e4t f\u00fcr meinen Geschmack. Ungef\u00e4hr eine Stunde bevor wir die Grenze erreichen und nachdem wir unseren letzten 5000-er Pass passiert haben und nun langsam aber stetig an H\u00f6he verlieren, beginnt sich die Vegetation zu ver\u00e4ndern, sie wird reicher, gr\u00fcner, es wird w\u00e4rmer, wohliger, die Luftfeuchtigkeit nimmt zu. An der Grenze selbst herrschen fast tropische Bedingungen, Bananenb\u00e4ume sind zu sehen, welch willkommene Abwechslung nach der tibetischen K\u00e4lte. Noch ein letztes Verkehrschaos im Grenzort gemeistert, Geld getauscht, den Chinesen all unsere B\u00fccher bei der Grenzkontrolle gezeigt und schon finden wir uns im chaotischen, lauten, bunten, warmen, gesch\u00e4ftigen, lebendigen, dreckigen, freundlichen Nepal wieder\u2026.<\/p>\n